Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Sök



Kemikalier

Han vill rena modebranschen från kemikalier

Publicerad: 21 April 2016, 14:11

Andreas Andrén, operativ chef på Spindye, menar att den nygamla färgningstekniken kan minska vattenanvändningen med 85 procent, kemikalieanvändningen med 75 procent och kräver 40 procent mindre energi. Koldioxidutsläppen är en femtedel lägre än vid konventionell färgning.

På tio år har Andreas Andrén gått från liten koll på miljöfrågor till ambassadör för en nygammal färgningsteknik som kan revolutionera en smutsig modebransch. Först ut att haka på metoden är Fjällräven som efter 40 år ändrar tillverkningen av sin Kånken.


Ämnen i artikeln:

CsrTeknik

För tio år sedan stod Andreas Andrén inne på ett t-shirtryckeri i Södra Kina och kände kräkreflexen slå på.
– Vi gick upp i det fyra våningar höga huset och det var en sådan fruktansvärd kemikaliedimma. Jag kände hur jag segnade ihop mer och mer för varje våning. De anställda hade bara ett enkelt munskydd. Då bestämde jag mig för att jag inte ville vara en del av det här, säger Andreas Andrén, i dag operativ chef på SpinDye, ett bolag som försöker sprida sin nya teknik för färgning av syntetiska textilier världen över.

Klädfabriksbesöket kom att bli startpunkten för Andreas Andréns karriär. Från passionerad skate- och snowboardåkare utan större miljömedvetenhet till chef för ett bolag som vill förändra hela modebranschen. Andreas Andrén beskriver att han åkte till Kina, ”lite naivt”, för att leta leverantörer till sitt och broderns nya streetklädmärke. Något år och några kinesiska språkkurser senare hade han kommit in i samhället och trivdes bra. Han startade ett eget sourcingföretag, som hjälpte svenska och europeiska klädmärken att hitta leverantörer av material och tillverkning. Under de åren såg han med egna ögon förändringen av ett land där miljömedvetenheten länge varit låg.
– Miljöförstöringen hade nästan nått full kraft, men det var ingen som talade om det. Många leverantörer skrattade bara när utländska företag ställde miljömässiga och sociala krav och undrade vad det skulle vara bra för. Nu har det ändrats och det beror nog mycket på att medvetenheten hos kineserna har ökat. De har insett att vatten- och luftföroreningar faktiskt är skadliga. Då tas också kundernas miljöförfrågningar på allvar.

Samtidigt började Andreas Andréns eget miljöintresse väckas. Han försökte påverka sina kunder så gott han kunde. I dag ser han ett skifte i hållbarhetsarbetet bland europeiska klädmärken med en fot i Kina.
– 2006 hade få bolag några krav på miljö och social hållbarhet. En del hade uppförandekoder med lite smink på. De hade kopierat några stadgar från ILO och FN och tvingade sina leverantörer att skriva på. Nu jobbar de allra flesta med seriösa uppföljningar och det finns flera samarbetsinitiativ i branschen.

Men miljöproblemen i textilproduktionen består i stor omfattning. Enligt Världsbanken beror en femtedel av världens industriella vattenföroreningar på ett enda steg i klädtillverkningen: infärgning och behandling av textilier.
– Alltså inte hela textilproduktionen utan ett enda processteg, det är fruktansvärda siffror.

För ett och ett halvt år sedan flyttade Andreas Andrén hem till Sverige igen och blev då kontaktad av två svenska entreprenörer som tillsammans med en taiwanesisk partner ville utveckla en ny teknik för textilfärgning. Nu har idén blivit till bolaget SpinDye och Andreas Andrén är operativ chef. Bolagets teknik för färgning av textilier kan, enligt SpinDye och en tredjepartsgranskning av Swerea IVF, minska vattenanvändningen med 85 procent, kemikalieanvändningen med 75 procent och kräver 40 procent mindre energi. Koldioxidutsläppen är en femtedel lägre än vid konventionell färgning.

Så här funkar det: vid tillverkning av syntetisk textil smälts plasten ner och pressas genom en sil och ut kommer tunna fibrer som sedan tvinnas ihop till trådar. I konventionell färgning doppas det vävda tyget i stora mängder varmvatten, kemikalier och färgämne. Med den nya tekniken tillsätts istället färg vid själva smältögonblicket.

Kommer er teknik att revolutionera textilindustrin?
Ja, det tror jag faktiskt. Den kanske inte blir standardtekniken, men den kommer att vara en av de absolut viktigaste i syntet textiltillverkning. Den kräver ingen övergång till nya maskinparker, det enda är att designers och produktutvecklare måste tänka om och bestämma färg tidigare i processen.

Metoden fungerar på syntetiska material, som polyester, polyamid, nylon, viskos och modal. Men inte på naturfiber, som bomull. Metoden kan även användas på återvunnen polyester.

Men varför har tekniken inte redan slagit igenom?  Andreas Andrén menar att tekniken egentligen är gammal men att den inte använts på grund av textilindustrins konventionella värdekedjor. När syntetisk polyester för första gången togs fram fanns kunskapen om den här tekniken, men industrin fortsatte inte att utveckla de färgämnen som krävdes, berättar han.
– Istället för pigment, som används i vår teknik, används så kallat dye stuff och det är två helt olika typer av färg. Pigment är lite svårare att hantera, det är olösbara partiklar medan dye stuff är lösbart i vätska. När du tillsätter pigment måste du ha rätt storlek på partiklarna, de måste vara extremt små för att inte fibern ska bli bräcklig. Det krävs mycket arbete för att hitta rätt mängd pigment. Tekniken har använts för att göra bilklädsel där fibrerna är kraftiga och det inte krävs samma finess.

För att hitta en teknik som även passar för finare textilier har det varit en trial- and errorprocess eftersom varje färg är unik och kräver en unik sammansättning av pigment.
– Storleken på pigmenten är en viktig del men det är väldigt många andra faktorer som spelar in, såsom dosering, temperatur och produktionshastighet.

Är den nya tekniken dyrare?
– I dagsläget skulle jag säga att kostnaden är densamma som vid konventionell textiltillverkning på grund av att produktionsvolymerna fortfarande är små i relation, men eftersom man tar bort ett helt processteg som även är det mest resurskrävande ser vi möjligheten att SpinDye-tillverkat material har möjligheten att bli otroligt konkurrenskraftigt, säger Andreas Andrén som berättar att deras produktion i dag sker i Kina men att den potentiellt kan ske överallt.

Han poängterar att textilierna får högre färghållfasthet med pigmentfärgning. De bleks inte lika lätt i solen och just klädernas förlängda liv lyfter han som ett av de starkaste hållbarhetsargumenten. Efter tio års utveckling är metoden nu kommersiell med flera olika färgval och kapacitet för stora volymer. Först ut som kund blev Fjällräven som i januari lanserade en omgjord Kånkenryggsäck för första gången på 40 år. I slutet av sommaren väntas modellen nå konsumenter.
– De använder ett återvunnet och SpinDyefärgat material som ger ett fantastiskt reducerat miljöavtryck. Vi har jättemånga företag som visat intresse, men i dagsläget vågar jag inte nämna någon eftersom vi fortfarande för samtal med dem.

Martina Frisk


Ämnen i artikeln:

CsrTeknik

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.